Черная редька с русским духом

«Хрен редьки не слаще» - известная пословица. Но такое могло прийти на ум только русскому человеку - сравнивать хрен с редькой. Хотя все легко объясняется. Оба овоща - довольно часто и одновременно присутствовали на русском столе - хрен и черная редька. И оба ядреные, пряные, схожие по ощущениям. Современному человеку это может показаться странным, потому что сейчас все знакомы и с более мягкими сортами редьки - зеленой и белой. Последние уж точно гораздо слаще и хрена, и черной редьки!

Вот только черная редька нам ближе всего. Хотя сегодня ее еще называют испанской. Кожица толстая, грубая, черная или темно-коричневая. А внутри - белоснежная, с выраженными волокнами, хрусткая и сочная. Вкус немного землистый, отчетливо горький и острый - действительно напоминает хрен.

Запах у черной редьки специфический. Мы вспоминаем свое детство, теперь уже очень далекое. Тогда нарезанные тонко ломтики, начиная с осени и на протяжении зимы, довольно часто подавались на стол.

И дело было не в том, что мы так ее любили, бессознательно мы старались обогатить рацион источником витаминов. Ведь черная редька больше своих собратьев содержит витамина С, обеспечивает организм калием, железом, магнием. Полезные качества этого корнеплода были известны еще в Древнем Египте, о целебной черной редьке писал и греческий историк Геродот.

Вот только запах! Из-за него сегодня это блюдо не подают в ресторанах, да и гостям его трудно предложить. Но это сейчас. А еще лет 150 назад черная редька – изысканное угощение за русским столом. Что же готовили с ней тогда?

Самой простой и быстрый способ приготовления овоща - тертая редька. Редьку надо натереть на крупной терке, добавить морковь, посолить и заправить жирной, не кислой сметаной.

Совсем забытая сладость - мазюня – сушеная редька в патоке (жидком меде). Ее готовили таким образом: сначала резали редьку на мелкие ломтики, накалывали их на спицы и сушили на солнце или в остывающей печи. Полностью высушенную редьку толкли в ступке до консистенции муки. Затем варили жидкий мед и выливали его в эту редечную муку. Можно было добавить пряности – перца, муската, гвоздики, имбиря.

И, конечно, очень популярное еще в XIX веке в России похлебка щучина. Отварив рыбу, ей давали остыть, и отбирали мясо с костей. Затем мелко резали огурцы, зеленый лук, крошили укроп или петрушку. А дальше – удивительно! – натирали сверху немного редьки. Посолив, приготовленную смесь многие приправляли ее еще и горчицей. Застывший же бульон (студень), в котором варилась рыба, разводили кислыми щами (такой квасообразный щипучий напиток) или квасом и заливали всю эту приготовленную заранее смесь из овощей. Рыбу подавали в супе или отдельно.

Впрочем, уже к концу XIX столетия этот запах стал настораживать потребителей. Как писал известный русский кулинар той эпохи Федор Зест, «что касается редьки, то ее не следует заготовлять paнee, а натереть перед самой подачей на стол щучины, так как приготовленная ранее редька приобретает тяжелый запах».

Быть может, запах редьки и стал одной из причин забвения этого супа. С ним боролись - натирали редьку в самую последнюю минуту или заменяли ее хреном (он ведь редьки не слаще). Но, похоже, изменившиеся вкусы населения уже не воспринимали этот аромат.

Все эти блюда ушли с нашего стола, но все же кое-что интересное осталось. Например, пельмени с редькой, которые до сих пор готовят в Пермском крае. А в 1970-е годы редька неожиданно вновь вернулась в одном из изящных блюд. Салат «Архиерейский» - это мечта любого туриста, приезжавшего тогда в Суздаль.

Несмотря на название, блюдо это - наследие советского периода. Вернее, стилизация под старинную кухню, созданная специально для местных ресторанов в рамках проекта «Золотое кольцо». А название блюда было, видимо, навеяно Архиерейскими палатами Суздальского кремля (архиерей – степень в иерархии русской православной церкви от епископа и выше).

Причем, интересно, что архиерейским он именовался именно в Суздале. Аналогичное блюдо во Владимире чаще имело название «Салат Клязьма». Видимо, для разнообразия.

Понятно, что никакого майонеза в исторической кухне Суздаля не было. Сегодня все эти попытки реконструкции старинных блюд выглядят немного грустно. В том смысле, что имеют под собой не столько реальную кулинарную историю, сколько ее восприятие посредством советской пропаганды. В которой простой народ обладал неизбывной мудростью, выбирая незатейливые и дешевые блюда – блины, соленые огурцы, похлебку. При этом ассортимент этих блюд как-то незаметно приноравливался к продуктовому дефициту в СССР. А значит, по мнению партии и правительства, имел глубоко народный и классовый характер.

Простое же наличие мяса в блюде естественным образом переводило его в разряд «элитных». Какими были элитные блюда в средневековой Руси? Конечно, «царскими», «боярскими», «монастырскими», «архиерейскими». Все эти эпитеты мгновенно вызывали аппетит у не слишком избалованного деликатесами нашего соотечественника середины 1970-х. Вот отсюда-то и все эти блины по-царски, мясо по-боярски, рыба по-монастырски или архиерейский салат с жареным мясом и редькой.